Seyit-Jemaletdin-Moschee

Die islamische Sakralarchitektur pflegt bekanntermaßen ein strenges Verhältnis zur Figurendarstellung - und genau das macht die Seyit-Jemaletdin-Moschee so fremd und so unvergesslich. Diese Timuridenmoschee in Anau, etwa zwölf Kilometer östlich von Aschgabat in der Welajat Ahal, war einst von einem monumentalen Portal bekrönt, dessen Bogen ein Paar Mosaikdrachen trug - Schlangen aus glasierter Keramik, ein Motiv, das in den Moscheen der mittelalterlichen islamischen Welt nahezu unbekannt war. Das Gebäude stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und besteht heute nur noch als Ruine - doch als Ruine mit einer Geschichte, die ihren physischen Überresten weit überlegen ist.

Die Moschee entstand in der Spätphase der Timuridenherrschaft, als Khorasan unter den Herrschern aus Timurs Dynastie zur Bühne architektonischer Ambitionen wurde. Auftraggeber war Abulkasim Babur, ein Timuridenprinz, der die Region regierte. Das Gebäude bildete einen Komplex um das Grabmal von Seyit Jemaletdin - einer lokalen religiösen Persönlichkeit, deren Andenken der Ort bis heute in seinem Namen trägt. Was es über ein regionales Denkmal hinaushebt, ist der Drachendekor des Portals, der in der zeitgenössischen zentralasiatischen Moscheenornamentik keine echte Parallele hat. Forscher haben das Motiv auf chinesischen Einfluss zurückgeführt, der entlang der Seidenstraße nach Westen wanderte, auf ältere iranische Mythologie oder auf eine einheimische turkmenische Tradition, welche die timuridischen Handwerker schlichtweg nicht aufzugeben bereit waren.

Was man heute sieht, ist eine Ruine im wörtlichen Sinne. Im Oktober 1948 legte das Aschgabat-Erdbeben den größten Teil des Bauwerks in Schutt, und was einmal eine der ungewöhnlichsten Moscheen Zentralasiens gewesen war, wurde zum archäologischen Problem. Erhaltene Fragmente des Portals und seiner Mosaikarbeit sind vor Ort geschützt, und der Umriss der ursprünglichen Mauern ist noch immer auf dem Boden erkennbar. Ein Besuch umfasst den Grabbereich, die Überreste des Iwans sowie den angrenzenden Hof; das nahe gelegene Anau Tepe - ein antiker Siedlungshügel, der der Moschee um mehrere Jahrtausende vorausgeht - bildet die zweite Hälfte des archäologischen Geländes.

In den Jahrzehnten seit dem Erdbeben hat sich an diesem Ort etwas Unerwartetes ereignet. Einheimische kommen hierher zu einer Art informeller Wallfahrt, knüpfen Stoffstreifen an die Ruinen und erbitten Segen bei dem alten Heiligen - eine lebendige Volksüberzeugung, die sich einem timuridischen Denkmal des 15. Jahrhunderts aufgepfropft hat, das seinerseits auf einem prähistorischen Hügel ruht. Die Schichten von Glaubensvorstellungen, die sich auf diesem kleinen Stück Erde angehäuft haben, würden einem geduldigen Anthropologen eine ganze Forscherkarriere füllen.

Man kommt in Erwartung einer Moschee und findet etwas Seltsameres - einen Ort, der sich keiner einzigen Geschichte fügen will, an dem Drachen einst den Eingang bewachten und die Vergangenheit in mehr Schichten eintrifft, als je ein Erdbeben abschütteln könnte.